Вла­ди­мир Кол­па­ков

Фотосъёмка автомобилей

🔍 Нач­ните печа­тать, чтобы искать по книге или перейти к нуж­ной стра­нице по номеру

Удобно листать не только про­крут­кой, но и клавишами‑стрелками:

 
между важ­ными местами
Shift
между
раз­во­ро­тами
Вла­ди­мир Кол­па­ков

Фотосъёмка автомобилей

Изда­тель­ство Бюро Гор­бу­нова
2018
Владимир Колпаков

Фотосъёмка автомобилей

Издательство Бюро Горбунова
2018
удк 77.04
ббк 37.94
К61
Кол­па­ков В. И.
К61
Фото­съёмка авто­мо­би­лей. —
М.: Изд‑во Бюро Гор­бу­нова, 2018
ISBN 978‑5‑9907024‑4‑8

Пред­став­ляем книгу Изда­тель­ства Дизайн‑бюро Артёма Гор­бу­нова — прак­ти­че­ское руко­вод­ство по фото­съёмке авто­мо­би­лей. Учеб­ник пред­на­зна­чен для фото­гра­фов, дизай­не­ров, пред­при­ни­ма­те­лей и всех, кто при­ча­стен к созда­нию продуктов.

УДК 77.04
ББК 37.94

Оглавление

удк 77.04
ббк 37.94
К61
К61
Колпаков В. И.
Фотосъёмка автомобилей. —
М.: Изд‑во Бюро Горбунова, 2018
ISBN 978‑5‑9907024‑4‑8

Представляем книгу Издательства Дизайн‑бюро Артёма Горбунова — практическое руководство по фотосъёмке автомобилей. Учебник предназначен для фотографов, дизайнеров, предпринимателей и всех, кто причастен к созданию продуктов.

УДК 77.04
ББК 37.94

Оглавление

Скрыто 6 разворотов
Скрыто 6 раз­во­ро­тов

1
Оборудование

1
Оборудование

Скрыто 7 разворотов
Скрыто 7 раз­во­ро­тов

Путь фотоаппарата

Речь пой­дёт о циф­ро­вых зер­каль­ных фото­ап­па­ра­тах, или про­сто «зер­кал­ках», с воз­мож­но­стью замены объектива.

Зер­калки рас­ши­ряют воз­мож­но­сти фото­графа и ощу­тимо вли­яют на конеч­ный резуль­тат: каче­ство сним­ков по срав­не­нию с теле­фон­ными сильно повы­ша­ется при про­чих рав­ных усло­виях. У сним­ков на зер­калку более высо­кое раз­ре­ше­ние, чёт­кость, дета­ли­за­ция. Можно сни­мать в «сыром» фор­мате Raw, кото­рый рас­ши­ряет воз­мож­но­сти обра­ботки после съёмки.

Путь фотоаппарата

Речь пойдёт о цифровых зеркальных фотоаппаратах, или просто «зеркалках», с возможностью замены объектива.

Зеркалки расширяют возможности фотографа и ощутимо влияют на конечный результат: качество снимков по сравнению с телефонными сильно повышается при прочих равных условиях. У снимков на зеркалку более высокое разрешение, чёткость, детализация. Можно снимать в «сыром» формате Raw, который расширяет возможности обработки после съёмки.

Скрыт 1 разворот
Скрыт 1 раз­во­рот

Углы зрения объективов

От выбора объ­ек­тива зави­сит, с какого рас­сто­я­ния сни­мать объ­ект и какими будут пер­спек­тив­ные и опти­че­ские искажения.

Объ­ек­тив с широ­ким углом зре­ния выги­бает пря­мые линии наружу и уси­ли­вает пер­спек­тиву. Если сни­мать круп­ный план авто­мо­биля на такой объ­ек­тив, то кузов будет выгля­деть шаро­об­раз­ным, ближ­ний край уве­ли­чится, а даль­ний — спря­чется и уменьшится.

Объ­ек­тив с узким углом заги­бает пря­мые к цен­тру и «сплю­щи­вает» изоб­ра­же­ние, визу­ально сбли­жает даль­ний и перед­ний планы.

Силь­ные иска­же­ния мешают оце­нить мас­штаб, про­пор­ции и форму автомобиля.

Углы зрения объективов

От выбора объектива зависит, с какого расстояния снимать объект и какими будут перспективные и оптические искажения.

Объектив с широким углом зрения выгибает прямые линии наружу и усиливает перспективу. Если снимать крупный план автомобиля на такой объектив, то кузов будет выглядеть шарообразным, ближний край увеличится, а дальний — спрячется и уменьшится.

Объектив с узким углом загибает прямые к центру и «сплющивает» изображение, визуально сближает дальний и передний планы.

Сильные искажения мешают оценить масштаб, пропорции и форму автомобиля.

Фокусные расстояния объективов

Угол зре­ния зави­сит от фокус­ного рас­сто­я­ния объ­ек­тива. По фокус­ному рас­сто­я­нию можно выде­лить три осно­вых вида объ­ек­ти­вов. Рас­смот­рим, как каж­дый из них пере­даёт круп­ный план автомобиля.

Широ­ко­уголь­ные объ­ек­тивы (ширики, корот­ко­фо­кус­ные) с фокус­ным рас­сто­я­нием 20⁠—40 мм. Если сни­мать машину на широ­ко­уголь­ный объ­ек­тив, её форма иска­жа­ется. Поэтому ширик не под­хо­дит для съёмки кузова, но поле­зен при съёмке салона, в тес­ных про­стран­ствах или для худо­же­ствен­ных при­ё­мов. У широ­ко­уголь­ных объ­ек­ти­вов даже 10 мм фокус­ного рас­сто­я­ния дадут ощу­ти­мую раз­ницу в вос­при­я­тии автомобиля.

Порт­рет­ные объ­ек­тивы (порт­рет­ники, стан­дарт­ные, нор­маль­ные) с фокус­ным рас­сто­я­нием 40⁠—80 мм. В таких объ­ек­ти­вах фокус­ное рас­сто­я­ние при­мерно соот­вет­ствует углу зре­ния чело­ве­че­ского глаза. При съёмке на порт­рет­ный объ­ек­тив пер­спек­тив­ные иска­же­ния выгля­дят есте­ственно, объём и мас­штаб сопо­ста­вимы с тем, что мы видим нево­ору­жён­ным взгля­дом. «Пол­ти­ник» — хоро­ший выбор, но для круп­ных машин уже не подойдёт.

Объ­ек­тивы 70⁠—80 мм гораздо лучше пере­да­дут объём, и не при­дётся отбе­гать на километр.

Длин­но­фо­кус­ные объ­ек­тивы (даль­ники, теле­объ­ек­тивы, теле­вики) с фокус­ным рас­сто­я­нием 80⁠—400 мм. У длин­но­фо­кус­ных объ­ек­ти­вов угол зре­ния — узкий. Такой угол самый чест­ный: он схло­пы­вает и рас­прям­ляет пер­спек­тиву, при­бли­жает и раз­мы­вает фон. Форма машины хорошо счи­ты­ва­ется, хоть и выгля­дит непривычно.

Объ­ек­тив 135 мм даёт иде­аль­ную кар­тинку и раз­мы­тый фон. Но узкий угол не поз­во­ляет снять машину с близ­кого рас­сто­я­ния: она не вле­зает в кадр. Поэтому при­хо­дится сни­мать с боль­шого рас­сто­я­ния и тра­тить много сил и вре­мени на перемещения.

Раз­ница между объ­ек­ти­вом 200 мм и 135 мм кажется неболь­шой, но она есть. При съёмке на объ­ек­тив 200 мм иска­же­ний ещё меньше, но отхо­дить при­хо­дится сильно дальше.

Глав­ный недо­ста­ток длин­но­фо­кус­ных объ­ек­ти­вов — сложно найти про­стор­ную пло­щадку для съёмки.

24 мм: фара кажется огромной, кузов скругляется, а его стороны резко заворачивают в перспективу

35 мм: стало лучше, но машина всё ещё выглядит компактной малолитражкой, а не джипом

50 мм: гораздо лучше — естественные искажения привычны глазу

70 мм: идеально для небольшого автомобиля, но для джипа угол мелковат

135 мм: перспективные искажения минимальны, форма и габариты джипа легко считываются

200 мм: ещё лучше — вот так машина выглядит на самом деле

24 мм: фара кажется огромной, кузов скругляется, а его стороны резко заворачивают в перспективу

35 мм: стало лучше, но машина всё ещё выглядит компактной малолитражкой, а не джипом

50 мм: гораздо лучше — естественные искажения привычны глазу

70 мм: идеально для небольшого автомобиля, но для джипа угол мелковат

135 мм: перспективные искажения минимальны, форма и габариты джипа легко считываются

200 мм: ещё лучше — вот так машина выглядит на самом деле

Фокусные расстояния объективов

Угол зрения зависит от фокусного расстояния объектива. По фокусному расстоянию можно выделить три основых вида объективов. Рассмотрим, как каждый из них передаёт крупный план автомобиля.

Широкоугольные объективы (ширики, короткофокусные) с фокусным расстоянием 20⁠—40 мм. Если снимать машину на широкоугольный объектив, её форма искажается. Поэтому ширик не подходит для съёмки кузова, но полезен при съёмке салона, в тесных пространствах или для художественных приёмов. У широкоугольных объективов даже 10 мм фокусного расстояния дадут ощутимую разницу в восприятии автомобиля.

Портретные объективы (портретники, стандартные, нормальные) с фокусным расстоянием 40⁠—80 мм. В таких объективах фокусное расстояние примерно соответствует углу зрения человеческого глаза. При съёмке на портретный объектив перспективные искажения выглядят естественно, объём и масштаб сопоставимы с тем, что мы видим невооружённым взглядом. «Полтиник» — хороший выбор, но для крупных машин уже не подойдёт.

Объективы 70⁠—80 мм гораздо лучше передадут объём, и не придётся отбегать на километр.

Длиннофокусные объективы (дальники, телеобъективы, телевики) с фокусным расстоянием 80⁠—400 мм. У длиннофокусных объективов угол зрения — узкий. Такой угол самый честный: он схлопывает и распрямляет перспективу, приближает и размывает фон. Форма машины хорошо считывается, хоть и выглядит непривычно.

Объектив 135 мм даёт идеальную картинку и размытый фон. Но узкий угол не позволяет снять машину с близкого расстояния: она не влезает в кадр. Поэтому приходится снимать с большого расстояния и тратить много сил и времени на перемещения.

Разница между объективом 200 мм и 135 мм кажется небольшой, но она есть. При съёмке на объектив 200 мм искажений ещё меньше, но отходить приходится сильно дальше.

Главный недостаток длиннофокусных объективов — сложно найти просторную площадку для съёмки.

Длин­но­фо­кус­ный объ­ек­тив охва­ты­вает мало про­стран­ства вокруг. Чтобы авто­мо­биль поме­стился на фото, с таким объ­ек­ти­вом при­дётся отойти далеко.

Широ­ко­уголь­ный объ­ек­тив охва­ты­вает много про­стран­ства. Чтобы авто­мо­биль был круп­ным на фото, при­дётся подойти близко.

Длиннофокусный объектив охватывает мало пространства вокруг. Чтобы автомобиль поместился на фото, с таким объективом придётся отойти далеко.

Широкоугольный объектив охватывает много пространства. Чтобы автомобиль был крупным на фото, придётся подойти близко.

Скрыто 10 разворотов
Скрыто 10 раз­во­ро­тов

Как пользоваться штативом

Перед съём­кой изу­чите воз­мож­но­сти штатива.

Рас­ставьте ножки. Посмот­рите, как рабо­тают клипсы. Раз­ло­жите ножки на пол­ную и про­ме­жу­точ­ные высоты.

Осмот­рите кру­тилки в верх­ней части шта­тива. Изу­чите, какие из них регу­ли­руют высоту, какие фик­си­руют поло­же­ние, а какие отве­чают за пово­роты и наклоны.

Осмот­рите голову шта­тива и покру­тите кру­тилки. Накло­ните голову шта­тива вниз, вверх, повер­ните влево и вправо. Покру­тите ручку, чтобы под­нять голову шта­тива, опу­стите её обратно. Посмот­рите, как накло­нить голову шта­тива набок.

Осмот­рите фик­са­торы. Чтобы регу­ли­ро­вать наклоны и пово­роты, фик­са­торы должны быть немного рас­кру­чены, чтобы плавно дви­гаться. Как только подо­брали нуж­ное поло­же­ние, зафик­си­руйте его: крепко закру­тите фик­са­торы. Попро­буйте поме­нять высоту, наклоны и пово­роты шта­тива и зафик­си­руйте эти положения.

Фото­ап­па­рат с объ­ек­ти­вом тяжё­лый, поэтому важно крепко закру­тить фиксаторы.

На голове шта­тива най­дите место для креп­ле­ния камеры. Чаще всего защёлка дер­жит плат­форму, кото­рая кре­пится к камере. Отсо­еди­ните платформу.

Вкру­тите её в спе­ци­аль­ное отвер­стие на камере или насадке для теле­фона. Вставьте плат­форму с фото­ап­па­ра­том обратно в голову штатива.

Перед тем как ста­вить камеру на шта­тив, убе­ди­тесь, что все фик­са­торы крепко закру­чены. Чтобы отре­гу­ли­ро­вать шта­тив с каме­рой, поне­многу рас­кру­тите нуж­ные фик­са­торы, повер­ните камеру как надо, закру­тите фиксаторы.

Обучающие видеоролики на Ютубе:

Как пользоваться штативом

Перед съёмкой изучите возможности штатива.

Расставьте ножки. Посмотрите, как работают клипсы. Разложите ножки на полную и промежуточные высоты.

Осмотрите крутилки в верхней части штатива. Изучите, какие из них регулируют высоту, какие фиксируют положение, а какие отвечают за повороты и наклоны.

Осмотрите голову штатива и покрутите крутилки. Наклоните голову штатива вниз, вверх, поверните влево и вправо. Покрутите ручку, чтобы поднять голову штатива, опустите её обратно. Посмотрите, как наклонить голову штатива набок.

Осмотрите фиксаторы. Чтобы регулировать наклоны и повороты, фиксаторы должны быть немного раскручены, чтобы плавно двигаться. Как только подобрали нужное положение, зафиксируйте его: крепко закрутите фиксаторы. Попробуйте поменять высоту, наклоны и повороты штатива и зафиксируйте эти положения.

Фотоаппарат с объективом тяжёлый, поэтому важно крепко закрутить фиксаторы.

На голове штатива найдите место для крепления камеры. Чаще всего защёлка держит платформу, которая крепится к камере. Отсоедините платформу.

Вкрутите её в специальное отверстие на камере или насадке для телефона. Вставьте платформу с фотоаппаратом обратно в голову штатива.

Перед тем как ставить камеру на штатив, убедитесь, что все фиксаторы крепко закручены. Чтобы отрегулировать штатив с камерой, понемногу раскрутите нужные фиксаторы, поверните камеру как надо, закрутите фиксаторы.

Обучающие видеоролики на Ютубе:

Скрыто 3 разворота
Скрыто 3 раз­во­рота

2
Подготовка

2
Подготовка

Скрыто 7 разворотов
Скрыто 7 раз­во­ро­тов

Отражения

Иде­аль­ный кадр может быть испор­чен отра­же­нием в кузове яркого объ­екта, слу­чай­ного про­хо­жего или самого фото­графа. Подоб­ные слу­чай­но­сти пере­клю­чают на себя вни­ма­ние зри­теля и выгля­дят, как ляп.

Можно про­ве­сти парал­лель с кино­съём­кой. Если в кадр попал мик­ро­фон, слу­чай­ный про­хо­жий, чело­век из съё­моч­ной группы или опе­ра­тор отра­зился в стекле — это косяк. Подоб­ные косяки рушат иллю­зию кар­тины, при­вле­кают к себе вни­ма­ние зри­теля и напо­ми­нают, что кино — постановка.

Поля­ри­за­ци­он­ный фильтр помо­гает побе­дить отра­же­ния, но не со всех сто­рон одно­вре­менно. Поэтому фото­граф, подобно режис­сёру, дол­жен сле­дить за тем, что про­ис­хо­дит на пло­щадке и что отра­жа­ется в кузове автомобиля.

Неболь­шие слу­чай­ные отра­же­ния можно убрать в Фото­шопе. В осталь­ных слу­чаях при­дётся прак­ти­че­ски пере­ри­со­вать часть машины с учё­том осо­бен­но­стей кузова, краски и осве­ще­ния. Это уместно для задач, когда не нашлось дру­гого решения.

Отражения

Идеальный кадр может быть испорчен отражением в кузове яркого объекта, случайного прохожего или самого фотографа. Подобные случайности переключают на себя внимание зрителя и выглядят, как ляп.

Можно провести параллель с киносъёмкой. Если в кадр попал микрофон, случайный прохожий, человек из съёмочной группы или оператор отразился в стекле — это косяк. Подобные косяки рушат иллюзию картины, привлекают к себе внимание зрителя и напоминают, что кино — постановка.

Поляризационный фильтр помогает победить отражения, но не со всех сторон одновременно. Поэтому фотограф, подобно режиссёру, должен следить за тем, что происходит на площадке и что отражается в кузове автомобиля.

Небольшие случайные отражения можно убрать в Фотошопе. В остальных случаях придётся практически перерисовать часть машины с учётом особенностей кузова, краски и освещения. Это уместно для задач, когда не нашлось другого решения.

На тём­ном кузове отра­же­ния все­гда замет­нее, осо­бенно в сол­неч­ный или свет­лый пас­мур­ный полдень.

Чёр­ные напо­ли­ро­ван­ные авто­мо­били при рав­но­мер­ном осве­ще­нии вообще пре­вра­ща­ются в зер­кало. Яркие цвет­ные детали в отра­же­нии при­вле­кают к себе много вни­ма­ния и мешают счи­ты­вать форму кузова.

На тёмном кузове отражения всегда заметнее, особенно в солнечный или светлый пасмурный полдень.

Чёрные наполированные автомобили при равномерном освещении вообще превращаются в зеркало. Яркие цветные детали в отражении привлекают к себе много внимания и мешают считывать форму кузова.

Хёндэ похожа на хамелеона

Если поста­вить авто­мо­биль слиш­ком близко к одно­род­ному яркому фону, напри­мер к листве или кир­пич­ной стене, на кузове появится силь­ный пара­зит­ный рефлекс. На фото сверху рефлекс и отра­же­ние спо­рят с цве­том кузова.

Про­тив­ный зелё­ный цвет пере­тя­ги­вает вни­ма­ние зри­теля, кузов кажется стек­лян­ным и сли­ва­ется с фоном. А задача в обрат­ном — выде­лить авто­мо­биль и сфо­ку­си­ро­вать вни­ма­ние на нём.

Хёндэ похожа на хамелеона

Если поставить автомобиль слишком близко к однородному яркому фону, например к листве или кирпичной стене, на кузове появится сильный паразитный рефлекс. На фото сверху рефлекс и отражение спорят с цветом кузова.

Противный зелёный цвет перетягивает внимание зрителя, кузов кажется стеклянным и сливается с фоном. А задача в обратном — выделить автомобиль и сфокусировать внимание на нём.

Хёндэ похожа на хамелеона

Даже если рядом с маши­ной нет ярких объ­ек­тов, сни­мок могут испор­тить облака. Серые облака на фоне голу­бого неба в отра­же­нии выгля­дят заплат­ками и добав­ляют «грязи». Такие отра­же­ния обла­ков подав­ляют форму и даже цвет кузова.

Даже если рядом с машиной нет ярких объектов, снимок могут испортить облака. Серые облака на фоне голубого неба в отражении выглядят заплатками и добавляют «грязи». Такие отражения облаков подавляют форму и даже цвет кузова.

Облака в наших широ­тах могут стать про­бле­мой: над пого­дой мы не властны.

Не все облач­ные и пас­мур­ные дни плохи. Лучше всего, когда облака рав­но­мерно закры­вают небо и отра­жа­ются в кузове одно­род­ной серой массой.

Когда нет воз­мож­но­сти под­га­дать про­гноз и выбрать иде­аль­ный день — ставьте авто­мо­биль под навес, под мост, в тень возле моно­тон­ного зда­ния или стены.

О выборе времени и места:

Терпимо

Терпимо

Облака в наших широтах могут стать проблемой: над пого­дой мы не властны.

Не все облачные и пасмурные дни плохи. Лучше всего, когда облака равномерно закрывают небо и отражаются в кузове однородной серой массой.

Когда нет возможности подгадать прогноз и выбрать идеальный день — ставьте автомобиль под навес, под мост, в тень возле монотонного здания или стены.

О выборе времени и места:

Терпимо

Терпимо

Не должны отра­жаться

Фото­граф и дру­гие люди, сосед­ние машины, дорож­ная раз­метка, пёст­рая архи­тек­тура, мусорки, гра­фити, банеры, пла­каты, про­вода, животные

Изу­чайте место съёмки зара­нее. Осмот­ри­тесь и поду­майте, что может испор­тить кадр. Какие яркие объ­екты и зда­ния могут отра­зиться? Насколько ожив­лён­ным будет место во время съёмки? Кто может поме­шать? Куда пере­ста­вить машину в слу­чае чего?

Перед нача­лом съёмки обой­дите машину вокруг. Убе­ди­тесь, что отра­же­ния не пор­тят кадр, сде­лайте пару при­стре­лоч­ных снимков.

Не должны отра­жаться

Фотограф и другие люди, соседние машины, дорожная разметка, пёстрая архитектура, мусорки, графити, банеры, плакаты, провода, животные

Изучайте место съёмки заранее. Осмотритесь и подумайте, что может испортить кадр. Какие яркие объекты и здания могут отразиться? Насколько оживлённым будет место во время съёмки? Кто может помешать? Куда переставить машину в случае чего?

Перед началом съёмки обойдите машину вокруг. Убедитесь, что отражения не портят кадр, сделайте пару пристрелочных снимков.

Хорошо

Хорошо

Хорошо смот­рятся боль­шие блики и отра­же­ния, кото­рые повто­ряют форму машины. Напри­мер, голу­бое небо, закат, рас­свет, пей­заж, город, окру­же­ние без ярких дета­лей. Они могут быть сбоку, на крыше, на капоте или на стёклах.

Если блики и отра­же­ния яркие, лучше оста­вить их на одной сто­роне машины — только на боку или только на капоте, чтобы был кон­траст и кузов не терял форму и цвет.

Хорошо

Хорошо смотрятся большие блики и отражения, которые повторяют форму машины. Например, голубое небо, закат, рассвет, пейзаж, город, окружение без ярких деталей. Они могут быть сбоку, на крыше, на капоте или на стёклах.

Хорошо

Если блики и отражения яркие, лучше оставить их на одной стороне машины — только на боку или только на капоте, чтобы был контраст и кузов не терял форму и цвет.

Хорошо

На рас­свете свет мяг­кий и рав­но­мер­ный. Отра­же­ния пей­зажа некон­траст­ные, чистое небо даёт боль­шие блики по форме кузова.

Плохо

Утром солнце яркое и низ­кое. При таком осве­ще­нии на кузове появ­ля­ется жёст­кий кон­траст: с одной сто­роны пере­све­чен­ный блик, а с дру­гих — чернота.

Терпимо

В пас­мур­ную погоду тучи плотно закры­вают небо и отра­жа­ются в кузове ров­ной серой мас­сой. При этом цвета блед­неют, а рав­но­мер­ный свет лишает машину объёма.

Плохо

Отра­же­ния облач­ного неба выгля­дят грязно и шумно — кажется, что кузов мятый. Плюс отра­же­ния подав­ляют цвет машины и пере­тя­ги­вают на себя внимание.

Плохо

В ясный день появ­ля­ется силь­ный кон­траст: блик на кузове чере­с­чур яркий, тём­ные детали и тени оди­на­ково чёр­ные, яркий зад­ний план борется с маши­ной за внимание.

Плохо

При пере­мен­ной облач­но­сти отра­же­ния обла­ков выгля­дят кляк­сами. Силь­ный кон­траст отра­же­ний побеж­дает форму и цвет машины.

Терпимо

В дождь машина выгля­дит кара­мельно — словно покрыли слоем лака. Капли дождя на кузове при­глу­шают отра­же­ния пейзажа.

Терпимо

Если вече­ром солнце при­крыто обла­ками, оно даёт тёп­лый рас­се­ян­ный свет. Но отра­же­ния обла­ков всё же выгля­дят мусорно.

Хорошо

На закате, как и на рас­свете, свет мяг­кий и рав­но­мер­ный. Отра­же­ния пей­зажа некон­траст­ные, а чистое небо даёт боль­шие блики по форме кузова.

Хорошо

На рассвете свет мягкий и равномерный. Отражения пейзажа неконтрастные, чистое небо даёт большие блики по форме кузова.

Плохо

Утром солнце яркое и низкое. При таком освещении на кузове появляется жёсткий контраст: с одной стороны пересвеченный блик, а с других — чернота.

Терпимо

В пасмурную погоду тучи плотно закрывают небо и отражаются в кузове ровной серой массой. При этом цвета бледнеют, а равномерный свет лишает машину объёма.

Плохо

Отражения облачного неба выглядят грязно и шумно — кажется, что кузов мятый. Плюс отражения подавляют цвет машины и перетягивают на себя внимание.

Плохо

В ясный день появляется сильный контраст: блик на кузове чересчур яркий, тёмные детали и тени одинаково чёрные, яркий задний план борется с машиной за внимание.

Плохо

При переменной облачности отражения облаков выглядят кляксами. Сильный контраст отражений побеждает форму и цвет машины.

Терпимо

В дождь машина выглядит карамельно — словно покрыли слоем лака. Капли дождя на кузове приглушают отражения пейзажа.

Терпимо

Если вечером солнце прикрыто облаками, оно даёт тёплый рассеянный свет. Но отражения облаков всё же выглядят мусорно.

Хорошо

На закате, как и на рассвете, свет мягкий и равномерный. Отражения пейзажа неконтрастные, а чистое небо даёт большие блики по форме кузова.

Скрыто 12 разворотов
Скрыто 12 раз­во­ро­тов

3
Съёмка

3
Съёмка

Скрыто 5 разворотов
Скрыто 5 раз­во­ро­тов

Кузов

Теперь мы готовы к съёмке. Нач­нём с кузова и его дета­лей: рас­смот­рим 14 уни­вер­саль­ных ракур­сов, кото­рые подой­дут и для ком­пакт­ной мало­лит­ражки, и для огром­ного джипа.

Кузов

Теперь мы готовы к съёмке. Начнём с кузова и его деталей: рассмотрим 14 универсальных ракурсов, которые подойдут и для компактной малолитражки, и для огромного джипа.

Скрыто 2 разворота
Скрыто 2 раз­во­рота

Кадр 1. Передний угол

Клас­си­че­ский ракурс, кото­рый пред­став­ляет авто­мо­биль, пока­зы­вает его форму и габа­риты, помо­гает рас­по­знать марку, модель и тип кузова.

Повер­ните руль, чтобы диск перед­него колеса смот­рел в кадр. Вклю­чите фары и зад­ние фонари, закройте двери и окна.

Встаньте отно­си­тельно машины, как пока­зано на схеме. Ближ­ний угол машины дол­жен ока­заться в сере­дине кадра, а отступы от машины до боко­вых краёв должны быть равны 1/5 ширины кадра.

Выров­няйте гори­зонт, меняя угол головки шта­тива. Сфо­ку­си­руй­тесь на ближ­нем углу машины. Покру­тите поля­рик, чтобы убрать отра­же­ния с одной из сто­рон машины. Снимайте!

Ручной режим, ИСО 200, выдержка 1/125 с, диафрагма 5,6, фокусное расстояние 50 мм, объектив Тамрон 28⁠—75 мм, светосила 2,8, Никон Д7000

Кадр 1. Передний угол

Классический ракурс, который представляет автомобиль, показывает его форму и габариты, помогает распознать марку, модель и тип кузова.

Поверните руль, чтобы диск переднего колеса смотрел в кадр. Включите фары и задние фонари, закройте двери и окна.

Встаньте относительно машины, как показано на схеме. Ближний угол машины должен оказаться в середине кадра, а отступы от машины до боковых краёв должны быть равны 1/5 ширины кадра.

Выровняйте горизонт, меняя угол головки штатива. Сфокусируйтесь на ближнем углу машины. Покрутите полярик, чтобы убрать отражения с одной из сторон машины. Снимайте!

Ручной режим, ИСО 200, выдержка 1/125 с, диафрагма 5,6, фокусное расстояние 50 мм, объектив Тамрон 28⁠—75 мм, светосила 2,8, Никон Д7000

Передний угол

Ручной режим, ИСО 400, выдержка 1/100 с, диафрагма 5, фокусное расстояние 42 мм, объектив Тамрон 28⁠—75 мм, светосила 2,8, Никон Д7000

Передний угол

Ручной режим, ИСО 400, выдержка 1/100 с, диафрагма 5, фокусное расстояние 42 мм, объектив Тамрон 28⁠—75 мм, светосила 2,8, Никон Д7000

Передний угол. Вариант: морда справа, солнце слева

Ручной режим, ИСО 800, выдержка 1/125 с, диафрагма 7,1, фокусное расстояние 66 мм, объектив Тамрон 28⁠—75 мм, светосила 2,8, Никон Дф

Передний угол. Вариант: морда справа, солнце слева

Ручной режим, ИСО 800, выдержка 1/125 с, диафрагма 7,1, фокусное расстояние 66 мм, объектив Тамрон 28⁠—75 мм, светосила 2,8, Никон Дф

Скрыто 45 разворотов
Скрыто 45 раз­во­ро­тов

Салон

Теперь рас­смот­рим 13 уни­вер­саль­ных ракур­сов, кото­рые пре­зен­туют общий вид салона и его детали.

Салон

Теперь рассмотрим 13 универсальных ракурсов, которые презентуют общий вид салона и его детали.

Скрыто 20 разворотов
Скрыто 20 раз­во­ро­тов

Кадр 21. Руль

Сни­мок руля пока­зы­вает его форму и мате­ри­алы, лого­тип и кнопки.

Сядьте на води­тель­ское сиде­нье. Про­трите руль и перед­нюю панель от пыли и отпе­чат­ков паль­цев. Если заве­сти машину, под­светка при­бо­ров доба­вит снимку жизни.

Наве­дите камеру на руль. Отступы от руля до боко­вых краёв должны быть равны 1/5 ширины кадра.

Дер­жите камеру в согну­тых руках. Так в кадр попа­дёт больше про­стран­ства и ниже риск, что сни­мок будет смазан.

Сфо­ку­си­руй­тесь на цен­тре руля. Если авто­фо­кус про­ма­хи­ва­ется, пере­клю­чи­тесь на руч­ной фокус. Покру­тите поля­рик, чтобы осла­бить отра­же­ния. Снимайте!

Айфон 6‑эс, приложение «Камера», ИСО 25, выдержка 1/33 с, диафрагма 2,2, широкоугольный объектив — эквивалент 29 мм, светосила 2,2

Кадр 21. Руль

Снимок руля показывает его форму и материалы, логотип и кнопки.

Сядьте на водительское сиденье. Протрите руль и переднюю панель от пыли и отпечатков пальцев. Если завести машину, подсветка приборов добавит снимку жизни.

Наведите камеру на руль. Отступы от руля до боковых краёв должны быть равны 1/5 ширины кадра.

Держите камеру в согнутых руках. Так в кадр попадёт больше пространства и ниже риск, что снимок будет смазан.

Сфокусируйтесь на центре руля. Если автофокус промахивается, переключитесь на ручной фокус. Покрутите полярик, чтобы ослабить отражения. Снимайте!

Айфон 6‑эс, приложение «Камера», ИСО 25, выдержка 1/33 с, диафрагма 2,2, широкоугольный объектив — эквивалент 29 мм, светосила 2,2

Руль

Ручной режим, ИСО 890, выдержка 1/30 с, диафрагма 2,8, фокусное расстояние 28 мм, объектив Тамрон 28⁠—75 мм, светосила 2,8, Никон Д7000

Руль

Ручной режим, ИСО 890, выдержка 1/30 с, диафрагма 2,8, фокусное расстояние 28 мм, объектив Тамрон 28⁠—75 мм, светосила 2,8, Никон Д7000

Руль

Ручной режим, ИСО 1600, выдержка 1/125 с, диафрагма 4,5, фокусное расстояние 28 мм, объектив Тамрон 28⁠—75 мм, светосила 2,8, Никон Дф

Руль

Ручной режим, ИСО 1600, выдержка 1/125 с, диафрагма 4,5, фокусное расстояние 28 мм, объектив Тамрон 28⁠—75 мм, светосила 2,8, Никон Дф

Скрыто 23 разворота
Скрыто 23 раз­во­рота

Задания

Пред­ставьте, что вы про­вели съёмку и должны отобрать удач­ные кадры для авто­мо­биль­ного журнала.

Задания

Представьте, что вы провели съёмку и должны отобрать удачные кадры для автомобильного журнала.

Скрыто 3 разворота
Скрыто 3 раз­во­рота

Выберите 5 снимков, которые презентуют детали салона и сделаны по рекомендациям автора.

Неверно. На снимке много деталей, которые спорят за внимание зрителя. Главным героем снимка могла бы стать магнитола, но она снята слишком мелко.

Нет. В центре снимка — тёмный угол салона, а не потенциально интересные детали: дверная ручка, зеркало заднего вида.

Неправильно. На снимке нет очевидного главного героя: передняя панель провалилась вниз, половину кадра занимает стекло и фон за ним, который перетягивает внимание зрителя.

Правильно! Снимок демонстрирует переднюю панель на уровне руля — хотя это скорее художественный ракурс, чем информативный.

Неверно, на снимке нет очевидного главного героя: логотип в центре кадра размыт, в фокусе оказалась неинтересная кнопка управления магнитолой.

Точно! Фотография рычага передач помогает оценить его форму и материалы.

Верно! Логотип в центре руля выглядит эффектно.

Верно! Кнопки стеклоподъёмников — приятная деталь, которую интересно разглядывать.

Неверно, на снимке нет главного героя: рычаг передач не в центре и обрезан, а блок управления кондиционером размыт.

Совершенно верно! Дизайну панели приборов уделяют много внимания, и её интересно разглядывать.

Выберите 5 снимков, которые презентуют детали салона и сделаны по рекомендациям автора.

Неверно. На снимке много деталей, которые спорят за внимание зрителя. Главным героем снимка могла бы стать магнитола, но она снята слишком мелко.

Нет. В центре снимка — тёмный угол салона, а не потенциально интересные детали: дверная ручка, зеркало заднего вида.

Неправильно. На снимке нет очевидного главного героя: передняя панель провалилась вниз, половину кадра занимает стекло и фон за ним, который перетягивает внимание зрителя.

Правильно! Снимок демонстрирует переднюю панель на уровне руля — хотя это скорее художественный ракурс, чем информативный.

Неверно, на снимке нет очевидного главного героя: логотип в центре кадра размыт, в фокусе оказалась неинтересная кнопка управления магнитолой.

Точно! Фотография рычага передач помогает оценить его форму и материалы.

Верно! Логотип в центре руля выглядит эффектно.

Верно! Кнопки стеклоподъёмников — приятная деталь, которую интересно разглядывать.

Неверно, на снимке нет главного героя: рычаг передач не в центре и обрезан, а блок управления кондиционером размыт.

Совершенно верно! Дизайну панели приборов уделяют много внимания, и её интересно разглядывать.

4
Обработка

4
Обработка

Обработка для ленивых

Эта глава для тех, кто хочет полу­чать кра­си­вые снимки, не вни­кая в тон­ко­сти обработки.

Для этого пред­ла­гаем исполь­зо­вать экшен — запи­сан­ную цепочку дей­ствий в Фото­шопе, кото­рую авто­ма­ти­че­ски при­ме­няют к любым сним­кам. Вы можете ска­чать гото­вый экшен или сде­лать его сами — обра­бо­тать по инструк­ции одну фото­гра­фию и сохра­нить цепочку обработки.

Чтобы исполь­зо­вать наш экшен, вам пона­до­бится Adobe Photoshop CC 2014 или более све­жая вер­сия. В инструк­ции интер­фейс будет на англий­ском, но вы можете исполь­зо­вать и русскоязычный.

Обработка для ленивых

Эта глава для тех, кто хочет получать красивые снимки, не вникая в тонкости обработки.

Для этого предлагаем использовать экшен — записанную цепочку действий в Фотошопе, которую автоматически применяют к любым снимкам. Вы можете скачать готовый экшен или сделать его сами — обработать по инструкции одну фотографию и сохранить цепочку обработки.

Чтобы использовать наш экшен, вам понадобится Adobe Photoshop CC 2014 или более свежая версия. В инструкции интерфейс будет на английском, но вы можете использовать и русскоязычный.

Фотограф выбирает экшен в библиотеке, нажимает одну кнопку — и снимок обрабатывается автоматически

Экшены помо­гают уско­рить и авто­ма­ти­зи­ро­вать рутин­ные про­це­дуры в Фото­шопе. В экшен запи­сы­вают любые дей­ствия: от про­стого изме­не­ния раз­ме­ров снимка до слож­ной обра­ботки и сохра­не­ния в нуж­ной папке.

Экшен при­ме­няют к одному или сразу к несколь­ким изоб­ра­же­ниям. С гото­вым экше­ном удобно обра­бо­тать сразу все фото­гра­фии после съёмки.

Оце­ните резуль­тат обра­ботки нашим экше­ном на сле­ду­ю­щих разворотах.

Фотограф выбирает экшен в библиотеке, нажимает одну кнопку — и снимок обрабатывается автоматически

Экшены помогают ускорить и автоматизировать рутинные процедуры в Фотошопе. В экшен записывают любые действия: от простого изменения размеров снимка до сложной обработки и сохранения в нужной папке.

Экшен применяют к одному или сразу к нескольким изображениям. С готовым экшеном удобно обработать сразу все фотографии после съёмки.

Оцените результат обработки нашим экшеном на следующих разворотах.

Было

Ручной режим, ИСО 400, выдержка 1/250 с, диафрагма 5,6, фокусное расстояние 62 мм, объектив Тамрон 28⁠—75 мм, светосила 2,8, Никон Дф

Стало

Ручной режим, ИСО 400, выдержка 1/250 с, диафрагма 5,6, фокусное расстояние 62 мм, объектив Тамрон 28⁠—75 мм, светосила 2,8, Никон Дф

Было

Ручной режим, ИСО 400, выдержка 1/250 с, диафрагма 5,6, фокусное расстояние 62 мм, объектив Тамрон 28⁠—75 мм, светосила 2,8, Никон Дф

Стало

Ручной режим, ИСО 400, выдержка 1/250 с, диафрагма 5,6, фокусное расстояние 62 мм, объектив Тамрон 28⁠—75 мм, светосила 2,8, Никон Дф

Было

Стало

Было

Стало

Скрыто 12 разворотов
Скрыто 12 раз­во­ро­тов

Обработка для продвинутых

Для про­дви­ну­той обра­ботки пона­до­бятся снимки в фор­мате Raw.

Нач­нём с базо­вой кор­рек­ции в Камере‑ро. Она не тре­бует спе­ци­аль­ных навы­ков и гото­вит фото к даль­ней­шей обработке.

Затем перей­дём к Фото­шопу: про­ве­дём гене­раль­ную уборку на снимке, раз­де­лим машину и фон и обра­бо­таем их по отдель­но­сти. На этом этапе потре­бются зна­ния инстру­мен­тов Фотошопа.

Обработка для продвинутых

Для продвинутой обработки понадобятся снимки в формате Raw.

Начнём с базовой коррекции в Камере‑ро. Она не требует специальных навыков и готовит фото к дальнейшей обработке.

Затем перейдём к Фотошопу: проведём генеральную уборку на снимке, разделим машину и фон и обработаем их по отдельности. На этом этапе потребются знания инструментов Фотошопа.

Во время базо­вой кор­рек­ции убе­рём пере­светы и чёр­ные тени, выров­няем гори­зонт, изба­вимся от иска­же­ний, сде­лаем фото­гра­фию рез­кой, скор­рек­ти­руем цвета и испра­вим локаль­ные про­блемы. С такой кор­рек­цией вы могли стал­ки­ваться при обра­ботке фото­гра­фий в мобиль­ном при­ло­же­нии «Камера» или в Инстаграме.

Мы будем кор­рек­ти­ро­вать сни­мок в Камере‑ро, но в Лай­труме это дела­ется так же.

Во время базовой коррекции уберём пересветы и чёрные тени, выровняем горизонт, избавимся от искажений, сделаем фотографию резкой, скорректируем цвета и исправим локальные проблемы. С такой коррекцией вы могли сталкиваться при обработке фотографий в мобильном приложении «Камера» или в Инстаграме.

Мы будем корректировать снимок в Камере‑ро, но в Лайтруме это делается так же.

Пересветы

Пере­светы — яркие участки фото­гра­фии, совер­шенно белые или близ­кие к этому.

Пере­светы воз­ни­кают, когда экс­по­зи­ция выстав­лена непра­вильно или когда при съёмке невоз­можно подо­брать такое зна­че­ние экс­по­зи­ции, при кото­ром на снимке будут оди­на­ково хорошо раз­ли­чимы и свет­лые участки, и тени. Пере­светы съе­дают детали и выгля­дят как дыры, а фото­гра­фия кажется выго­рев­шей. Белые блики уби­вают объём.

Пересветы

Пересветы — яркие участки фотографии, совершенно белые или близкие к этому.

Пересветы возникают, когда экспозиция выставлена неправильно или когда при съёмке невозможно подобрать такое значение экспозиции, при котором на снимке будут одинаково хорошо различимы и светлые участки, и тени. Пересветы съедают детали и выглядят как дыры, а фотография кажется выгоревшей. Белые блики убивают объём.

На фото экспозиция выставлена правильно, но солнце во время съёмки было недостаточно низко и засветило бампер и фару слева — пропали детали. Нужно убрать пересвет и проявить детали кузова.

На фото экспозиция выставлена правильно, но солнце во время съёмки было недостаточно низко и засветило бампер и фару слева — пропали детали. Нужно убрать пересвет и проявить детали кузова.

Чтобы убрать пере­светы, регу­ли­руйте в Камере‑ро пол­зунки Exposure, Highlights и Whites.

Если нужна более тон­кая настройка, в кри­вых есть допол­ни­тель­ные Highlights и Lights.

Чтобы убрать пересветы, регулируйте в Камере‑ро ползунки Exposure, Highlights и Whites.

Если нужна более тонкая настройка, в кривых есть дополнительные Highlights и Lights.

Скрыто 27 разворотов
Скрыто 27 раз­во­ро­тов

Ретушь

У вас есть две версии снимка — с низкой и высокой экспозицией. Чтобы проявить тени, объедините их. Уберите ветку, кислотные полосы разметки и немного почистите асфальт.

Ретушь

У вас есть две версии снимка — с низкой и высокой экспозицией. Чтобы проявить тени, объедините их. Уберите ветку, кислотные полосы разметки и немного почистите асфальт.

Ретушь: проявка теней, удаление ветки и полос разметки

Ретушь: проявка теней, удаление ветки и полос разметки