При съёмке небольших объектов с близкого расстояния такая проблема возникает из‑за оптических свойств объектива. Вы правильно заметили — сколько диафрагму не закрывай, оптику сложно перехитрить.

Есть несколько способов решения этой задачи.

Первый. Увеличивайте угол наклона фотоаппарата к плоскости, перемещая точку съёмки выше. Так между объектами будет меньшая разница в глубине, относительно плоскости фотоаппарата — то есть больше объектов будут резкими.

Второй. Какое фокусное расстояние у вашего объектива? Помните о взаимосвязи — чем меньше фокусное расстояние, тем больше глубина резкости и шире угол обзора. Снимайте на меньшем фокусном расстоянии, если у вас зум‑объектив или замените портретник на широкоугольник. Но держите в голове, что при съёмке на широкоугольник придётся подходить ближе, чтобы объекты получились крупными в кадре — а это повлечёт перспективные искажения.

Третий. Чем больше дистанция фокусировки, тем больше глубина резкости и наоборот. Поэтому, если у вас нет возможности изменить фокусное расстояние объектива на широкоугольное — отойдите подальше, а на обработке покропьте крупно. Запаса мегапикселей в современных фотоаппаратах должно хватить.

Четвёртый, более трудоёмкий. Если нужны именно крупные ракурсы под острым углом к плоскости или макросъёмка. Закройте диафрагму до максимального значения, при котором значения выдержки и ИСО не испортят качество картинки недостатком света и шумами. Включите ручной фокус и сделайте серию снимков, перемещая точку фокусировки от ближнего объекта к дальнему.

Затем объедините слои в Фотошопе вручную через маски или с помощью автоналожения слоёв (Edit → Auto Blend Layers). Результат не всегда идеален — при автоналожении могут оставаться нерезкие участки и тогда придётся повозиться с масками.

Все снимки я сделал на Никон д7000, объектив 17⁠—55 мм с одинаковой экспозицией: f/5,6, 1/80 с, ИСО 640. При хорошем освещении и со штатива результат можно улучшить — ещё сильнее прикрыть диафрагму и немного увеличить выдержку.